仍記得1995年，張耀《打開咖啡館的門 》在當時的轟動，設計優雅的書本裡每一頁都是濃烈色調、情調浪漫的歐洲咖啡館，嚮往攝影裡氣味的同時，那樣的咖啡館意象某種程度在我心中種下了一顆種子，可能許多六年級生也一樣。20年後的今天，台北成為一個有咖啡館習慣的城市，我稱之為「咖啡館文藝復興」。這股風潮方興未艾，我們待在咖啡館的時間很長，講究豆子，每個人心中都有幾家自己的最愛。
最近再訪維也納，這個被視為歐洲咖啡文化的起源，保存哈布斯王朝、奧匈帝國歷史的華麗城市，我已經忘記《打開咖啡館的門》裡介紹了哪些，但我過去的維也納咖啡館經驗太難忘，再加上對台北咖啡館的鄉愁，總忍不住將這些咖啡片段交互對照，滋味心得分類收藏。
Café Prueckel
有110年歷史的Café Prueckel是首站，也是我的維也納第一名；50年代風格裝潢，傍晚六點多可容下近百人的咖啡館人聲鼎沸，各種年齡層齊聚一堂，四周有獨自一人讀報的白髮老先生、帶著五六歲兒子晚餐的中年父親、年輕的情侶、一群下班後聚會的老朋友們……咖啡館是觀察城市生活的好場所，這座維也納最代表性的咖啡空間，說明了市民與咖啡館的關係有多渾然天成，彼此不做作，默契地相處。市民聚集此處，目的與我這位朝聖者絕對不同，他們可能從小就跟著父母來，在這裡聽祖父說著二次大戰時鄰近區域的故事，一代一代，把咖啡館當作另一個客廳拜訪……經常，我甚至覺得在這些咖啡館裡，拿起相機當個典型觀光客頗格格不入，時光為這些咖啡館帶來傳奇，但裡頭的訪客們在過著他們的平凡日常，拍照按快門，好似打擾了他們的放鬆時刻。
1939年開幕的Café Hawelka藏在精品區小巷內，與其他出名咖啡館如建立於1873年的Landtmann、1876年Café Central的金碧輝煌大不同，它很波西米亞，氤氳昏暗，一進門，桌上是維也納咖啡館的必備──一整疊套上老式木頭報夾的報紙。在前兩年老老闆Hawelka先生、咖啡館裡的精神領袖過世之前，常客來喝杯咖啡，還是為了向每天都待在店裡的他打招呼，而外地人則為了親見咖啡館傳奇人物一眼。Café Hawelka出名到機場裡都能買到同名咖啡豆，然而咖啡館卻毫無一絲商業化，依舊維持著鄰居般的性格與節奏。
Wiener Melange（維也納米朗其）
無論是旅遊指南或當地人口袋名單，人口兩百萬的維也納至少有十家以上必訪的精彩咖啡館，更別提那劇院旁、大街轉角口的各種新舊咖啡場所。雖然咖啡館數量相當，各有風采，但都有著相同咖啡儀式，這讓維也納在咖啡世界中樹立了一種形象，首先，Wiener Melange（維也納米朗其）最是代表，類似cappuccino，以濃縮咖啡加上熱牛奶與奶泡而成，盛在傳統白色咖啡杯中，其次，咖啡皆以銀色小托盤送上，上頭附有一杯水、一張紙巾、一只小湯匙，有時還有幾塊方糖或一片小餅乾，如此的一套組合，是維也納咖啡簽名式的樣貌。
降落維也納機場時，它的新航廈讓人驚艷，尺寸不大，摩登俐落，重要的是大廳裡的飲食購物空間，全以咖啡圖案為設計基調，鮮明點名城市形象，而一旁的觀光旅遊資訊處，也有專門以咖啡館為主題的小手冊。世界上以咖啡聞名的城市不少，但至今我沒遇過任何一個、如維也納將咖啡館變成觀光景點行銷世界的。以此為啟發，我忍不住想像，或許，再過一個十年，屆時更是繁花盛開的台北咖啡館也可以不只是在地人的祕密基地，更是放在觀光廣告中、被市民引以為傲的生活美學，成為小吃之外，被外地人認可的好滋味。到那時，我們身邊許許多多的咖啡館迷，也都成了城市的觀光大使……以咖啡作為城市軟實力的展現，台北市看來是很有潛力的。
本文出自《Shopping Design》74期「送禮物的技術」
文：許育華